Aktionärsversammlung 2017 bei der Swatch Group

Annual der Generalversammlung der Swatch Group am vergangenen Dienstag hat der Vorstand versuched, die Aktion in Bezug auf die Zukunft des Unternehmens zu beginnen. Innovationen sind in der Pipeline und die Arbeitsplätzen bleiben erhalten, so hieß es.

In einem schwierigen Marktumfeld ist die Nettogewinne der Gruppe um fast die Hälfte eingewachsen, aber die Erholung sei schon in Sichtweite. Mit diesen Worten untersuchte die Swatch Group die Aktionäre zu beraten.

Aber trotz des schnellen, unerwarteten Optimismus, der von Nick Hayek als Präsident der Swatch Group gehalten wird, bleiben die Aussichten für die Uhrenbranche beträchtlich.

Die Swatch Group verfolgt, dass die harte Arbeit, die Arbeitsplätze in schwierigen Zeiten zu erhalten und auch einen Druck auf Geschäftspartner oder Kunden auszuüben ", postulierte Nayla Hayek vor 3465 im Auftrag von Velodrome von Grenchen (SO).

Im zurückliegenden Jahr sank der Nettogewinn der Swatch Group um 47% auf 593 Millionen Franken. Der Umsatz sank um 10,6% auf 7,55 Milliarden Franken. Das operative Ergebnis liegt bei 44,5% auf CHF 805 Mio. Das Ebit sank um 6,5 Punkte auf 10,7%; ein für die erfolgsverwöhnte Luxusgüterbranche ungünstigerweise schlechter Wert.

Die rückläufige Leistung wird auch durch die Aktion zu gewinnen. Sie erhalten eine Dividende von CHF 6.75 pro Inhaberaktie und CHF 1,35 pro Namensaktie in diesem Jahr. Dies entspricht einem Rückgang von 10% gegenüber dem Vorgänger. Das ist ziemlich selten, im Vergleich zum 47%, fügte Nayla Hayek hinzu.

Die Swatch Group sieht den Grund für Optimismus und verkehrt sich gegen Tendenzen, nur noch Schwarzmalerei zu nutzen. "Was zählt, sei nicht nur das vorliegende Ergebnis, sondern auch die Planung und die Umsetzung. Und das laufende Jahr 2017 noch einmal vollere Möglichkeiten ", führt Nick Hayek weiter aus. Aktuelle und laufende neue Produkte sind verlängert oder überarbeitete und neue Dinge, die kurz vor ihrer Marktreife sind.
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Leitartikel: TAG Sharp Saleswatch Ein unerwarteter Hit; Patek's Stern warnt vor Erosion der Uhrmacherwerte

Der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH, der regelmäßig Informationen über den Zustand der Schweizer Uhrenindustrie zur Verfügung stellt, hat kürzlich seine Analyse für März veröffentlicht und es sind keine guten Nachrichten. Die großen Märkte auf der ganzen Linie verzeichnen Rückgänge, der Markt für Luxus im Allgemeinen steht vor Herausforderungen, und jeder scheint andere Ideen zu haben, was man dagegen unternehmen kann.

Nach Angaben des FSWI ist der Absatz seit Juli 2015 rückläufig, doch ist der Rückgang im März im Vergleich zum Vorjahr ziemlich ernüchternd: 16% insgesamt, wobei bestimmte Schlüsselmärkte besonders stark rückläufig waren. Die Föderation erklärte in ihrem Bericht, dass "wir zurück in die Krise von 2009 gehen müssen, um Änderungsraten dieser Ordnung zu finden". Der Verband berichtete auch, dass "die Hauptmärkte besonders hart getroffen wurden. Hongkong verzeichnete mit -37,7% einen der stärksten Rückgänge. Die Vereinigten Staaten verfolgten im März eine ähnliche Entwicklung (-32,9%) und sorgten damit für eine deutliche Entspannung des Landes "China war eindeutig negativ (-13,7%) und untergrub die Erholung, die Ende letzten Jahres begonnen hatte."

Es gibt natürlich alle möglichen Gründe für einen Rückgang der Schweizer Uhrenverkäufe - politische und wirtschaftliche Volatilität und Unruhen weltweit; Überproduktion und ein daraus resultierender Überschuss an unverkauften Beständen bei Einzelhändlern für einen anderen; zu aggressive Preisgestaltung (überfällig für eine Korrektur). Und natürlich gibt es die bisher unbeantwortete und sehr schwer zu beantwortende Frage: Wie sehr ist die Schweizer Uhrenindustrie insbesondere von der Apple Watch und Smartwatches generell betroffen?

Für einige Marken besteht die Antwort in schwierigen Zeiten darin, sich zu behaupten und so viel wie möglich eine unverwechselbare Schweizer Identität zu bewahren, und ein starkes Bekenntnis zu dem Image von Stabilität und Luxus, das für die moderne Uhrmacherei so wichtig ist. Für andere gilt es, den Status quo auf verschiedene Arten zu hinterfragen. Das Einstiegsniveau für die Schweizer Uhrmacherei ist nicht gerade billig geworden, aber es ist zugänglicher geworden, und Unternehmen wie Montblanc und Frederique Constant haben darauf geachtet, Aufmerksamkeit und Schlagzeilen zu bekommen, indem sie herausfinden, wie man klassische Komplikationen zu erschwinglichen Preisen anbieten kann. Und natürlich haben auch Frederique Constant und TAG Heuer Uhren / Smartwatch-Angebote miteinander verbunden. Aber ist es das Spiel, erschwinglichere Preise mit zusätzlichen Smartwatches zu den Produktangeboten eines Unternehmens zu kombinieren, eine clevere Art, aktuell und ansprechend zu bleiben, oder eine gefährliche Abwertung der Qualitäten, die die feine Uhrmacherei attraktiv machen?

Mindestens ein Mann glaubt, dass die TAG ihre derzeitige Strategie bereuen wird: Thierry Stern, CEO von Patek Philippe. In einem Interview mit Corinne Gretler von Bloomberg Pursuit , das im vergangenen März kurz vor der Baselworld veröffentlicht wurde, kritisierte Stern unverblümt den Ansatz von TAG bei Connected Watch : "Es ist schwer, mit starken Marken zu konkurrieren, wir reden über Apple. Mit TAG ist es wieder nicht ihr Feld. " Stern war auch skeptisch in Bezug auf das TAG Heuer Carrera Heuer-02T Chronograph-Tourbillon, das bei $ 15.950 festgesetzt wurde , sagend (im gleichen Interview), dass die Uhr "" fast ein Witz zu mir ... wenn sie bereit sind zu versuchen töten die Qualität des Schweizer Produkts, ich denke, sie sind auf einem sehr guten Weg. "

Nach Basel ist es fast unmöglich zu sagen, wie sich verschiedene Überlebensstrategien in den nächsten 12 bis 18 Monaten entwickeln werden. Die Zahlen des FSWI scheinen darauf hinzuweisen, dass Marken die Luken für weitere stürmische Meere vor sich herziehen müssen. Ein Symptom, das Smartwatches möglicherweise erheblich in Exportverkäufe einfrieren, ist, dass der größte Rückgang seit dem letzten März nach Preiskategorie in der 200-500-Franc-Kategorie (obwohl die Differenz von der niedrigsten Preiskategorie - unter 200 Franken) und die höchste - 3.000 Franken und mehr - war nicht dramatisch, mit 21,7% gegenüber 20%). Eine Überraschung für alle ist jedoch, dass die TAG Heuer Connected-Uhr überraschend stark nachgefragt wird. Bei einem Treffen mit HODINKEE auf der Baselworld 2016 drückte Herr Biver seine Überraschung darüber aus, dass die Nachfrage so groß war, dass für das Jahr 2016 80.000 TAG Heuer Connected Smartwatches nachgefragt wurden. Dies entspricht einem Verkaufspreis von 1.500 US-Dollar und 120.000.000 US-Dollar. Für LVMH insgesamt vielleicht keine enorme Summe, aber auch nicht zu verachten.

Sicherlich war einer der wichtigsten Trends, die wir in den letzten Monaten beobachtet haben, die Neupositionierung bestimmter Modelle, um auf der Einstiegsebene mehr einladende Preispunkte zu schaffen; Erst diese Woche kündigte Vacheron Constantin seine neueste Quai de Ile-Uhr an, die zu knapp 15.000 Dollar in Stahl angeboten wird, und Frederique Constant hat einen ewigen Kalender für unglaubliche 8.350 Franken . Während einige - vielleicht viele - in der Branche befürchten, dass solche Preise einen Geist aus der Flasche lassen, der aus welchen Gründen auch immer nicht zurückgestellt werden kann, scheint die Branche als Ganzes zu spüren, dass die Verbraucher in zunehmendem Maße auf dem Markt sein werden Ausschau nach einem substanziellen Wertversprechen. Und es scheint auch in zunehmendem Maße bewusst zu sein, dass mehr als ein Jahrzehnt signifikanter Preiserhöhungen dazu geführt haben können, dass eine solide Basis von Verbrauchern in privaten Einzelhandelsgebieten unabsichtlich aufgegeben wurde. Ob durch attraktivere Preise, weniger verfremdende Botschaften, den Eintritt in die terra incognito , die Smart und Connected Watches, oder eine Kombination aus allen dreien, die Schweizer Uhrenindustrie auf allen Ebenen sucht nach Antworten auf die Identitätskrise eines herausfordernden Geschäfts Umwelt, in einer zunehmend chaotischen Welt.
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Das Longines Heritage 1935: Eine Neuauflage einer tschechischen Fliegeruhr

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Letztes Jahr führte Longines die Military Heritage Collection von 1938 ein , eine Serie von drei Uhren, die die Longines-Uhren aus dem Zweiten Weltkrieg zelebrierten. Die Kollektion bot solche stilistischen Rückrufe wie große arabische Markierungen, Spurindizes, dünne Riemen und ein mattiertes Zifferblatt. In diesem Jahr hat Longines mit dem Heritage 1935 eine Military-Uhr mit mehr Luftfahrtthema eingeführt. Das Heritage 1935 ist eine Neuauflage einer Uhr, die für die tschechische Luftwaffe hergestellt wurde. Die ursprüngliche Uhr kombinierte eine Reihe von Eigenschaften, die in der Ära wie ein Kissen geformtes Gehäuse, mattiertes Zifferblatt, geriffelte Lünette und große arabische Zahlen in einem ungewöhnlich großen Fall für die Zeitperiode populär waren.

Während das diesjährige Heritage 1935 vieles mit dem Stück, auf dem es basiert, verbindet, gibt es viele Unterschiede zu dem Stück, das es inspiriert hat. Während das 41mm-Gehäuse des Originals es für seine Ära groß machte, ist die 1935 eine große Uhr nach heutigen Standards. Es hat ein 42mm Gehäuse, das eine ähnliche Oberfläche wie TAG Heuer Monaco hat. Da das Zifferblatt rund ist, scheint es nicht so groß zu sein, wie es tatsächlich ist. Wo das Original einen Acrylkristall hätte, zeigt das Heritage 1935 ein erhabenes Saphirglas. Es ist nicht so eine Kuppel wie der Kristall auf so charakteristischen Erbe-Stücke wie der Longines Legend Diver oder der Omega Sapphire Sandwich Moon Watch, aber es immer noch bequem die geriffelte Lünette um einen Millimeter und fügt das Erbe fühlen.

Das "Heritage" -Saphirglas des Heritage 1935 simuliert das Aussehen eines Acrylkristalls aus der Zeit des Ausgangsmaterials.

Der Riemen, den Longines für dieses Modell gewählt hat, ist ein gepolstertes Alligatorleder mit kontrastfarbigen Nähten, die ähnlich wie die Gurte der Master Collection aussehen, obwohl sie etwas weniger Polsterung aufweisen. Während das Original eine Dreizeigeruhr ohne Komplikationen war, zeigt das Heritage 1935 ein kleines Datumsfenster an der Basis des Sechs-Uhr-Subdials.

Das Alligatorband ist etwas weniger gepolstert als in der Longines Master Collection.

Eine Frage mit irgendeinem Heritage-Stück ist, welche Art von Behandlung, um die Hände und Ziffern zu geben. In den letzten Jahren haben viele Stücke einen Cremeton, um Alter und Patina zu simulieren. Diese Vintage-Simulation wurde in modernen Editionen wie den Jaeger-LaCoultre Deep Sea Chronographen, der Tudor Black Bay und Longines 'Legend Diver verwendet. Das Heritage 1935 weicht von diesem gealterten Aussehen ab, indem es Hände und Indizes hat, die so weiß sind, wie es an dem Tag gewesen wäre, an dem ein tschechischer Pilot es 1935 angebracht hätte. Das Lumen auf Heritage 1935 ist besonders stark mit den Händen und Stundenmarkierungen aus Superluminova.

Ein Lumen Schuss des Erbes 1935.

Das Heritage 1935 kostet $ 2.300, der Preis eines Longines Legend Diver auf dem Segeltuchband. Obwohl keine limitierte Auflage, ist jedes Stück einzeln nummeriert. Unten sind weitere Fotos des Heritage 1935 zu sehen.

Der Gehäuseboden des Heritage 1935.







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